真柏盆景是一种常见的柏树盆景,其刺形叶细短极具观赏价值,那么对于真柏盆景该如何上盆以及整姿呢?下面就让我们对一些相关事项进行一番了解吧!
一、上盆:
1、上盆前:
上盆之前需要培育出一株真柏植株或者是采挖一株真柏。如果自己培育,大家可以通过扦插、压条、嫁接的方法获得自己想要的真柏植株。
2、选择花盆:
选择花盆的时候大家需要注意选择的花盆需要映衬出真柏盆景的美丽,一般建议大家选择紫砂陶盆,至于花盆的形状大家可以根据自己的喜好进行选择。
3、配置盆土:
真柏对于盆土的要求并不是很高,但是毕竟花盆的空间较小,为了让真柏能够更好的适应这一小环境,建议大家还是选择肥沃、深厚及含腐殖质丰富的土壤,一般建议大家选择肥沃疏松的中性土或石灰性土。例如:腐殖土掺木炭屑或拌沙混合使用。
4、栽种:
栽种工作一般放在3-4月份进行,秋季也可以。
栽种的时候,大家需要现在花盆的底部放上几片瓦片,以起到排水的目的;然后将盆土装进去,并将将真柏种上并将土按实,进行一次透水的工作,之后将其放在一个阴凉的地方进行养护,等到其成活后,把它放在阳光下,让其接受光照。
二、整姿:
想要让盆景好看做好整姿的工作是非常重要的。
1、整姿的过程中大家应该以攀扎为主,修剪为辅。攀扎的过程中大家应该注意做到让真柏植株枝干伸屈自如,线条流畅,如果想要让古柏更具观赏价值,可以将枝干进行扭旋。
2、如果真柏的局部有枯枝、枯干,大家可以将其保留以便能够产生古雅奇特的效果。如果没有大家可以人工进行制作:
(1)大家选定某些枝干(常常利用本来不需要的枝干),剪除小枝叶,从基部起剥除树皮,可用刀削,也可用手指剥;枝梢处须削成自然断折状,力求不露出人工痕迹。
(2)在剥去树皮的枝干上涂以石灰硫磺合剂,以防止腐朽。制作这种造型的过程中,大家需要选择一个合适的位置,以便能够起到调节疏密虚实和增加对比变化的作用,一般大家可以选择在树木的顶端,枝干的中部,进行这种造型。
3、选择一种自己喜欢的树形进行塑造。树木的形状是非常多的,例如曲干式、悬崖式、斜干式、卧干式。不同的样式有着不同的亮点,大家在制作的过程中可以根据自己的喜好进行选择,但是需要注意的是在造型的过程中大家需要有足够的耐心奥。
金银花属多年生半常绿缠绕及匍匐茎的灌木。小枝细长,中空,藤为褐色至赤褐色。卵形叶子对生,枝叶均密生柔毛和腺毛。夏季开花,苞片叶状,唇形花有淡香,外面有柔毛和腺毛,雄蕊和花柱均伸出花冠,花成对生于叶腋,花色初为白色,渐变为黄色,黄白相映,球形浆果,熟时黑色。
金银花幼枝洁红褐色,密被黄褐色、开展的硬直糙毛、腺毛和短柔毛,下部常无毛。叶纸质,卵形至矩圆状卵形,有时卵状披针形,稀圆卵形或倒卵形,极少有1至数个钝缺,长3~5厘米,顶端尖或渐尖,少有钝、圆或微凹缺,基部圆或近心形,有糙缘毛,上面深绿色,下面淡绿色,小枝上部叶通常两面均密被短糙毛,下部叶常平滑无毛而下面多少带青灰色;叶柄长4~8毫米,密被短柔毛。
总花梗通常单生于小枝上部叶腋,与叶柄等长或稍较短,下方者则长达2~4厘米,密被短柔后,并夹杂腺毛;苞片大,叶状,卵形至椭圆形,长达2~3厘米,两面均有短柔毛或有时近无毛;小苞片顶端圆形或截形,长约1毫米,为萼筒的1/2~4/5,有短糙毛和腺毛;萼筒长约2毫米,无毛,萼齿卵状三角形或长三角形,顶端尖而有长毛,外面和边缘都有密毛;花冠白色,有时基部向阳面呈微红,后变黄色,长(2~)3~4.5(~6)厘米,唇形,筒稍长于唇瓣,很少近等长,外被多少倒生的开展或半开展糙毛和长腺毛,上唇裂片顶端钝形,下唇带状而反曲;雄蕊和花柱均高出花冠。
加工:金银花的造型,以攀扎为主,并结合修剪。攀扎将主要枝条互相攀绕在一起,编织成主干,使长成为一体,再作进一步加工。小枝条一般均采取修剪法加工。
树形:主要有斜干式、曲干式和悬崖式,根部逐步提露。小枝条多作成悬垂状,以表现其自然特点。此外,金银花还可作成附石式盆景。
折曲法、伸长法整姿技术:
缠金属线的目的,是为了折曲或伸长枝干,改变曲线、长度、高度和角度,能随心所欲地表达出盆树统一调和的自然美和特殊风格,同时也是盆树能否成为艺术性优秀作品的成败关键。
在盆栽造型上,折曲法和伸长法是一种困难而高深的技术,也是创作者主观感受的表达,完全受创作者本身的经验、教养和审美眼光所左右。因此,创作者更应谨慎行之。
在施行过程中应特别注意下列事项:
折曲法的要领——折曲除了改变线条美之外,尚有缩短长度的效果。枝干要弯曲时,金属线的间隔距离不可太长,或用线太细,否则固定力不够,容易反弹。如果距离太密,折曲点的力量过分集中,容易折断枝干或使树皮破裂。缠线时,弯曲点的背面一定要有金属线经过,才可分散折曲点承受的张力,避免张力过分集中。折曲时,边扭边转,用拇指或手掌用力压往折曲点的背面,再往目的方向缓缓地折曲。
枝调下垂要领——若要把枝往下折曲,就必须先在枝的接干处用麻绳固定,调整前再用拇指在接干处下方用力压撑后再行调整,如此分叉点就不会绽裂或脱枝,尤其杂木类更要当心。黑松粗枝调整时,可用锯子在分叉点下侧,向上锯至直径三分之二处,再缠线向下调整,并确实固定。切口处用愈合剂涂布,伤口的愈合会较快且自然。如能配合「悬吊法」固定,效果更佳。
避免反复折曲——施工要仔细构想树型,依顺序来施工,避免反复折曲或伸长,而使该部分木质部与表皮层分离,或将来木质部组织鼓起而有碍观瞻。这种现象松柏类尤其容易发生。
强烈弯曲要领——粗枝干用手强烈弯曲调整时,如有勉强的感觉,可用夹线钳来夹住金属线,或用金属棒调整器补助,把支点和力点距离拉长以增加力量,先行试调后再缓慢调整,以免断裂而前功尽弃。
调弯粗枝干法——调弯粗枝干是缠线整姿中最高级的技术,绝对不可逞能。如能巧妙地运用杠杆原理,配合辅助工具,使能轻而易举地达到事半功倍的效果。调整粗枝干需用力较大,因此必须先用麻绳、橡胶或布条缠绕枝干,把木质部与表皮层牢牢固定,以免调整时脱离。使用调整器时,与枝干接触的部分需用厚橡皮垫,调整后用金属线固定,立即折除调整器,才不会因压力集中或长期受压而伤到树皮;拆除前先用金属线把树的弯曲角度固定,可避免反弹。开始时作适度的弯曲,待一、二个月木质诱引软化后再加以调整,应耐心地分成几次作业。
伸直粗枝干法——可用铁棒固定在枝干上诱引矫正较为省力,力点与支点的部位也要用橡皮垫保护。
缠线整姿会强烈抑制枝干的发育,所以整姿前需先肥培。除了必要的跌枝、泻枝外,尽量把全部的枝调整为上扬的角度;至于跌枝、泻枝、悬崖的枝尾,则要调整向上以增强树势,防止衰弱。小枝的曲线要随母枝变化,枝要随干变化,整体的线条才会调和。枝轻微断裂时,必须把枝立即固定,涂上愈合剂,再用麻绳或布条绑紧。枝要从接干处开始调整,曲线要上下、前后、左右变化,才不至于单调。但也要避免过分强烈弯曲或规则化而显得不自然。出枝点一定要在弯曲点的外侧,如此伸长才会有层次感。
缠线整姿后的管理:
缠线整姿是盆栽整型中的大手术,也是艺术性成败的关键。由于枝干弯曲,使输送水分和养分的导管变小,尤其是粗枝干的整姿,更使植物木质部、表皮层、形成层的细胞遭受严重的破坏。因此,缠线整姿之后,要特别小心地照顾管理,才不至于发生枯枝或脱水现象而前功尽弃。
由于输送系统的破壤,根部吸收的水分和养分无法供应叶面行光合作用所需的消耗量,因此从叶面、枝、干多次喷雾水,直接补给水分是非常重要的工作。除此之外,并应避免烈日照射,把盆栽置于半阴及温、湿度较高的地方,通风但避免强风吹袭而造成水分挥发。每天盆土的浇水工作也要特别注意,太湿会腐根,太干则水分不足,尽量比照搬盆换土后的管理方式去做。
整姿用的金属线金属线整型的优点
缠上金属线可改变枝干的方向,由于枝干的扭曲,使线条曲线更美;同时使养分通路变得狭窄,不易扺达尖端的叶面,减少氮肥的吸收,使得枝的伸长较为迟缓,而呈现矮化和老化的现象。被金属线诱引的枝,在弯曲点的上方因表面张力而致细胞的增加被抑制;同时也导致下方产生厚厚的组织,使枝的弯曲被固定。树冠是整棵树生长最强的部分,可利用金属线把枝蕊直立,替换成树蕊;把树蕊调成枝蕊,如此便可抑制其生长,使气势分散到下面的枝。树蕊的改立,物理上和生理上的矮化现象会同时进行。所以利用金属线缠法不仅有整型效果,还可利用矮化现象,促进花果类的花芽分化。
缠线整姿适期
缠金属线的时期,最好选择植物活动缓慢时的初春。因为那时树枝小、树皮柔软、韧性高,即便稍做弯曲也不易折断。
梅雨期之前树液流动变快,生长开始,干或枝正在造新组织,所以伤口复原也很快,才能配合诱导定型,提早将金属线剥下,进而促进腋芽生长。尤其杂木类在梅雨季节进行缠线整姿,定型与密枝效果特别显著。必须注意的是,避免对树势衰弱或刚移植换土的树进行矫正工作。特别是梅雨期后,树液流动快,韧性低,稍作弯曲就容易折断,应避免缠线整姿。
剪枝,是盆景制作的重要手段,直接关系到盆景成型的速度和品位,现归纳为“三剪三不剪”,供读者参考。
一、剪迟不剪早
一般人都认为冬季树木停止生长,是修剪枝条的最佳时机。其实,这个观点不够全面。准确地说,应该是部分树种可以进行冬剪。如紫薇,冬季短剪后,枝条看似干枯,春季一到,短枝上就会生长出新芽。但有两种情况会使冬剪失败。
一是树种不宜。如榆树,其枝条一旦有伤口就很容易失水,所以对榆树进行冬剪后,其短截的枝条在漫长干燥的冬季会因失水而干枯。
二是枝条太细不宜。不管何种树,对太细的枝条进行冬剪,枝条都会枯死。其实,“春剪”优于“冬剪”。初春树木萌芽前剪枝,此时空气湿度大一些,加之较短时间内就会萌发新芽,故无枝条干枯之虞。但杜鹃、梅花等是春季开花的树木,必须待开罢花以后才能剪枝,否则,剪除了花枝对花反而不好。
二、剪粗不剪细
有些人追求盆景快速成型,急不可待地对尚未木质化的新枝进行短剪,结果事与愿违。枝条短剪成托,必须预定枝托的长度,设想作品成型后,枝托的长度无大的变化。但如果成托的枝细嫩,就会继续较快地生长,这样一来,几级枝托的长度就会大大超过预定长度,显得比例失调。正确的做法是:等枝条木质化及大致长到预定的粗度再剪。
三、剪肥不剪瘦
有时对枝进行短剪后,枝托上很长时间不发新芽,即使发了芽,侧枝生长也不旺盛,这是因为缺肥。
要促使枝托速生壮芽,快长新枝,用肥量在不至产生“肥害”的前提下多多益善。最后,必须说明,“三剪三不剪”,是针对未成型盆景而言的。
树桩盆景的嫁接采用靠接法和劈接法,在华北地区靠接5月至8月均可进行,最佳时间为伏前到三伏,露天养护,一般两个多月即可成功。劈接3月下旬白蜡和桂花开始萌动时进行,嫁接后放置在向阳棚内,以防风吹失水。
嫁接后,白蜡树桩会长出新芽,要及时剪掉,以防消耗养分。发现接穗死亡时,要及时将死去的接穗剪掉,培养新的白蜡枝条,经培养,又可重新嫁接。劈接法比靠接法成活率要高,生长得要好。桂花接穗要选取枝条短、叶距密的品种,使桂花枝条紧凑,如采用叶距长的桂花枝条,待嫁接成活并长出一些数量的枝条后及时打尖,控制高度。
植株的根是树桩盆景艺术美的主要所在。植株幼小时的片根(盆栽的根偏在一边发育)缺陷会随时间的增长而发展得明显起来,加上在栽培过程露根难免因各种原因而损伤,直至影响盆景的观赏效果。这些缺陷一般难再用修剪结扎等手法来纠正。这里介绍的头根嫁接法(广州人叫涯根),就是用人工补根,促使需改造的树桩根处“长”出根来。
靠接头根必须趁根生长最旺时期(一般六七月份)施行。所需工具和材料有:锋利的嫁接刀,半圆凿、直口凿、小铁锤、铁钉或螺丝等;选一株适合根部要求同一树种的小树。
手术步骤:
1、把小树挖起,除去头根的泥土,将部分细须根剪去,把需靠接的树桩头部泥土挖开。
2、选择合适靠接口的位置,做上记号。
3、把小树用力将靠接部位切好,再用凿在树桩需要补根的部位凿一缺口,并与小树的切口大小相同,凿时不能操之过急,凿去一点,把切好接口的小树安嵌一下,边凿边嵌,才能准确无误。树桩的靠接口要尽量细些,以利于愈合,双方靠接口的形成层一定要对准、吻合、镶嵌合度、然后固定,如靠接的头根不大,可用铁钉固定,反之就钻孔用螺丝钉来固定,并用塑料绳扎紧,以免移位脱离。
值得注意的是,小树的靠接口以上的枝干要保留,以维持小树靠接后的正常生长,提高接口的愈合和消除痕迹能力,待愈合完美,再把这部分枝干截去。头根的靠接,最好与造型长枝同步进行,因这时树胚生长愈合能力强,容易消除靠接口痕迹。适合使用头根靠接的以树皮层较厚的树种为佳,如福茶、榕树、榆树、相思(朴树)等。
靠接法成活率高,主要用于培育一般嫁接难以成活的珍贵树种,要求砧木与接穗均为自养植株,且粗度相近,在嫁接前还应将两者移植到一起。
靠接时,接穗与砧木都保留自己的根系,待嫁接成活后才剪去接穗一下的部分。
1、接穗处理:选择健壮适当的接穗枝条,高度与砧木高度要相配,削去表层树皮,露出大部分形成层及部分木质部。
2、砧木处理:选择与接穗嫁接高度相配的位置处,把砧木树皮削去,削面的大小尽量与接穗削面大小保持一致。如是落叶树应将砧木上端剪掉,常绿树则不必剪掉。
3、接合:将接穗与砧木的削面靠合,注意形成层一定要对准,然后用嫁接薄膜包扎结实。
4、待愈合组织完全长好后,表示嫁接已经成活,此时可以剪去砧木的上端和接穗的下端,去除薄膜完成嫁接。
《图解盆景矮化的剪定与整姿》由盆栽植物编辑撰写而成,内容素材主要来源于网络,希望您在种植盆栽植物过程中能帮到您!我们把大量的“盆景植物的生理知识”内容汇集于专题再现给您,希望您喜欢!
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